Автомобилистам

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

10. Не требуете предъявить служебное удостоверение.
Инспектор ДПС – это милиционер. Он, так же как и все другие сотрудники милиции, обязан, по первому требованию, предъявить своё служебное удостоверение. Если инспектор вам в этом отказывает, знайте что перед вами оборотень в погонах (ряженый бандит). Немедленно блокируйте все двери, поднимайте окна, звоните «02» «112» и заявляйте о личности переодетой в форму сотрудника ГАИ, без соответствующего удостоверения.
11. Не требуете предъявить удостоверение в развернутом виде.
Внимательно ознакомьтесь с удостоверением инспектора
Сотрудник ГАИ обязан не просто показать Вам наличие удостоверения, он обязан раскрыть его, так чтобы можно было понять, с кем именно Вы разговариваете (ФИО инспектора, его специальное звание, подразделение). Эта информация Вам ещё пригодится при обжаловании противоправных действий инспектора. Кроме того, Вам просто необходимо знать, кому именно вы отдаете свои документы (мало ли, вдруг вы их потом не досчитаетесь, на дороге всё бывает!).
12. Не требуете подольше подержать удостоверение.
Если инспектор раскрыл Вам своё удостоверение и подержал 3 секунды, это не считается, что он Вам его предъявил! Инспектор обязан дать вам возможность детально ознакомится с его удостоверением, и переписать все его данные (при Вашем желании).
13. Пытаетесь взять удостоверение инспектора в свои руки.
Ни в коем случае не пытайтесь этого сделать. Просто попросите инспектор подержать перед вами своё удостоверение ровно столько, сколько вам это необходимо.
14. Отдаёте все свои документы сразу.
Не делайте этого!!!! Лучше поинтересуйтесь у инспектора, какие именно ваши документы он желает видеть, и предавайте их по одному. Иначе, если вы отдадите все свои документы инспектору сразу, ему не трудно будет заявить о том, что вы чего-то не додали.
Совет: Показывайте на камеру или озвучивайте на диктофон, что именно Вы отдаете инспектору.
15. Не отдаёте свои документы инспектору в руки.
Обязательно передавайте свои документы инспектору в руки. Он должен удостовериться в их подлинности.
16. Выходите из машины, когда вас просят открыть капот для сверки номеров кузова с теми, что в документах.
Вы не обязаны указывать инспектору на то место, где выбиты номера кузова или протирать их тряпочкой, если не видно. Это всё забота инспектора. Вам же совет, просто откройте капот из салона своего автомобиля, сидите и ждите, пока инспектор выполнит свою работу.
17. Открываете багажник по просьбе инспектора.
Поинтересуйтесь у инспектора: «Вы меня просите, чтобы я открыл багажник или требуете?». Знайте что между двумя этими словами («Просьба» и «Требование») – существует огромная разница.
Выполнять «Просьбу» инспектора Вы не обязаны, а требовать «Открыть багажник» – инспектор имеет право только после составления протокола досмотра в присутствии 2 понятых (требуйте составления протокола «Досмотра»). И потому, нередко инспектор прибегает к уловке: «Я попросил, мне показали» – это чтобы в случае жалобы, не быть обвиненным в производстве незаконного обыска.
Совет!
Не выходите из своего автомобиля. Просьба инспектора выйти и открыть капот или багажник – это, как правило, повод только для того чтобы вытянуть Вас из своего автомобиля. Тут имеет место психологический прием «Игра на чужом поле». Если вы выйдите из автомобиля то вам уже будет трудно сориентироваться в том, где инспектор прав, а где нет.
18. Хамите инспектору или наоборот – заискивающе улыбаетесь.
Не хамите и не подлизывайтесь!
Инспектор, это такой же человек, как и Вы, только сейчас он в погонах. Бояться его не надо. Хамить и грубить тем более. Научитесь реагировать на инспектора спокойно! Если Вас смущает его форма – представьте что он одел её наизнанку. Тогда всё станет на свои места!
19. Не обращаете внимание, представился ли Вам инспектор.
П.20 Административного регламента гласит:
«При обращении к участнику дорожного движения сотрудник должен представиться, назвав свою должность, специальное звание и фамилию, после чего кратко сообщить причину и цель обращения.
В случае обращения граждан сотрудник, выполнив те же требования, обязан внимательно выслушать, в пределах своей компетенции принять меры по их заявлениям либо разъяснить, куда следует обратиться для разрешения поставленного вопроса.
Во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина сотрудник обязан разъяснить ему основание и повод такого ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности
В Инструкции приведен полный перечень обязанностей инспектора, за невыполнение которых он, при Вашем желании, может понести ответственность. Так вот «Представиться» – это одна из первых его обязанностей.
20. Отвечаете на все вопросы инспектора.
Если инспектор спрашивает у вас «Куда едете?», «Откуда едете?», «Какой знак Вы недавно проехали?» или «Читали ли Вы ПДД, пункт такой – то?» … Задайте инспектору встречный вопрос – «Инспектор, я обязан отвечать на ваши вопросы?». Если инспектор ответит «Да» – потребуйте от инспектора сослаться на Закон, обязывающий Вас к этому.
Помните! Согласно Конституции (ст. 51) Вы имеете право не отвечать на вопросы сотрудника милиции.
- В случае любой неясности или противоправных действий инспектора, Вы не звоните в службу доверия ГАИ
Номер телефона доверия ГАИ можно спросить у инспектора, он также отображен на их служебной машине.
Помните! Служба доверия ГАИ моментально реагируют на любые нарушения закона, и звонки она принимает круглосуточно.
Бонус. Не обращаете внимание на то, все ли документы Вам вернули и в каком они состоянии.
Проверяйте свои документы!!!
Обязательно проверяйте наличие всех документов, после проверки их инспектором. В том случае если Вы чего-либо не досчитаетесь, срочно звоните «02″ и заявляйте о краже!
Ox

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

С 1 июля автомобилистам разрешат уезжать с места ДТП

С 1 июля вступят в силу изменения в правила оформления ДТП. Главным нововведением, предложенным в законопроекте, стало предписание для водителей освободить проезжую часть, если они мешают проезду транспорта, предварительно зафиксировав аварию на фото или видео. Документ уже прошел общественные слушания, сейчас он согласован с большинством заинтересованных ведомств, сообщает «Российская Газета».
Документ также разрешает водителям покидать место ДТП, не дожидаясь сотрудников ДПС, в случае, если оформление документов не требуется. «Проектом предполагается включение в Правила дорожного движения Российской Федерации нормы, в соответствии с которой при отсутствии необходимости в оформлении документов о дорожно-транспортном происшествии водителям разрешается оставить место дорожно-транспортного происшествия», - говорится в пояснительной записке к документу.
Напомним, ранее было предложено расширить возможности применения европротокола по ОСАГО. В частности, центробанк предложил использовать упрощенное оформление ДТП и в тех случаях, когда между водителями есть разногласия.

[COLOR=inherit !important]




[/color]

ГИБДД поддержала инициативу центробанка. Нужно только определить, кто будет осуществлять разбор аварии и определять виновника. «Это позволит избавить инспекторов от лишней работы. Главное, чтобы страховщики определились, кто и как будет определять вину», - заявили в Госавтоинспекции.

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Разгоняться до 110 км/ч разрешат еще на пяти участках дорог


Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) признало успешным эксперимент по увеличению максимальной разрешенной скорости на российских федеральных дорогах до 110 км/ч. Новый скоростной режим планируется расширить, добавив новые участки.



Как сообщает пресс-служба Росавтодора, до 110 км/ч разгоняться можно будет на дополнительных пяти участках, не опасаясь при этом штрафа. Таким образом, общее количество мест с новой разрешенной максималкой составит 16.
Напомним, в настоящее время двигаться со скоростью 110 км/ч сейчас можно на 5 участках федеральных трасс. В частности, на двух участках трассы М5 "Урал" (1022 км - 1031 км, 1820 км - 1844 км), на 15-километровом участке трассы М8 "Холмогоры" (97 км - 112 км), а также на участках "Обход п. Иноземцево" и "Обход г. Нальчика" автодороги Р217 "Кавказ".



Планирует повышение скорости на следующих участках федеральных трасс: 213 км - 220 км, 602 км - 622 км, 694 км - 703 км, 754 км - 764 км трассы Р217 "Кавказ"; на участке "Обход г. Беслана" той же трассы "Кавказ"; 37 км - 57 км, 86 км - 124 км автодороги М5 "Урал"; 622 км - 639 км, 675 км - 690 км, а также на участке "Обход г. Уссурийска" трассы А370 "Уссури"; 20 км - 115 км автодороги М9 "Балтия".



По данным Росавтодора, повышение скорости уже прошло согласование с территориальными подразделениями УГИБДД МВД РФ. В агентстве отметили, что прежде чем устанавливать новый скоростной режим, все участки обязательно проверяют на соответствие геометрических элементов плана и продольного профиля требованиям ГОСТ Р 52399-2005, показателей ровности и коэффициента сцепления покрытия, а также обустройство участков техническими средствами организации дорожного движения.
Источник

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

• События
• Мнения
• Рейтинги
• Миллиардеры
• Компании
• Свой бизнес
• Финансы
• Технологии
• ForbesLife
• Forbes Woman

Главная новость Костин отказался готовить преемника на пост главы ВТБ →
Новость Сын Абрамовича купил кипрскую компанию Royal Atlantic Energy →
Новость Скорость автомобилей внутри Бульварного кольца ограничат 40 км в час →

СобытияНовости
19.06.2014 20:23






Скорость автомобилей внутри Бульварного кольца ограничат 40 км в час

Скорость автомобилей внутри Бульварного кольца в Москве будет ограничена 40 км/час, что сделает центр столицы более комфортным для пешеходов, сообщил в четверг замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Поляков.




Он сообщил, что комиссия по безопасности дорожного движения Центрального административного округа (ЦАО) поддержала предложение ЦОДД о введении внутри Бульварного кольца скоростного режима, равного 40 км/час. «Нововведение будет реализовано в ходе реализации комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД), которая будет разработана до конца года», — приводит слова Полякова агентство «Интерфакс».
Внутри Бульварного кольца Москвы будет, тем не менее, определен перечень улиц, на которых будет разрешено ездить со скоростью 60 км/час. Предварительно это Кремлевское кольцо (за исключением набережной), Большая Никитская и Тверская улицы.
Поляков отметил, что связность улично-дорожной сети внутри Садового кольца позволяет судить о возможности введения скоростного режима в 40 км/ч внутри всего Садового кольца.
Замглавы ЦОДД сослался на исследования социологов и психологов, согласно которым для комфортного передвижения человека по улице скорость движения потока автомобилей не должна превышать скорости движения пешехода в десять раз. А средняя скорость спокойного шага составляет 4 км в час.
Поляков напомнил, что 73% населения Москвы передвигаются по городу на общественном транспорте.
Читайте подробнее на Forbes.ru: http://www.forbes.ru/news/260575-sko...t-40-km-v-chas

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

5 вещей, которые нужно знать о жаре

В московский регион пришла аномальная жара. Больше недели температура воздуха будет держаться на отметке 30 градусов по Цельсию и выше. Психологи и автоинструкторы говорят, что аномальная жара способна снизить активность и притупить реакцию водителей, а иногда даже привести к летальному исходу. Autonews.ru выяснил, что необходимо знать о себе и своей машине, передвигаясь по городу под палящим солнцем.


Проблемы с автомобилем

Сильная жара может отрицательно повлиять как на лакокрасочное покрытие автомобиля, так и стать причиной отказа тормозов и электропроводки. На автомобилях без системы ABS в жару эффективность торможения снижается из-за перегрева или подклинивания поршней суппортов и цилиндров. Возможно при сильной жаре затирания и перекос колодок. Не переносит жары старая или некачественная тормозная жидкость.

Проявляются проблемы в жаркую погоду и у автомобилей с ABS. Порой датчики, которые вмонтированы на тормозном узле колеса, посылают ложный сигнал блоку управления, считая колеса заблокированными. Система не дает водителю нажать на педаль, пытаясь разблокировать колеса. Во избежание неприятностей инженеры советуют в жаркую погоду спокойную езду и грамотное использование тормозной системы, а именно плавное торможение и эксплуатацию качественной тормозной жидкости.

В жару также важно обратить внимание на лакокрасочное покрытие автомобиля. Палящее солнце может воздействовать на кузов, что приведет к неравномерному выгоранию краски. Поэтому парковаться рекомендуется в тени, поддерживая чистоту кузова. Если автомобиль долгое время находился на солнце, не стоит сразу включать кондиционер на полную мощность. Резкий перепад температур и наличие скола на лобовом стекле могут привести к образованию трещины. Охлаждать автомобиль следует постепенно, медленно понижая температуру. Проблемы могут возникнуть и в самой работе кондиционера — система зачастую перестает как следует охлаждать, появляется неприятный запах. Основная причина - загрязнение салонного фильтра. Менять его необходимо раз в год или каждые 10-15 тысяч км пробега, в зависимости от рекомендаций по техобслуживанию конкретного автомобиля.
Колейность и ямы

Если асфальт уложен качественно и по всем нормам, и по нему не ездят перегруженные автомобили, то с ним ничего не произойдет. Но это ситуация идеальная. В реальности по дорогам передвигается многотонный транспорт, который в жару меняет форму даже самого хорошего асфальта.

«Если в жару ездят вереницей тяжелые фуры, велика вероятность образования колейности. Недаром для фур в жару существуют ограничения по движению», - рассказал корреспонденту Autonews.ru пиар-директор компании-концессионера первого участка платной трассы М11 Сергей Ильинский. По его словам, кроме колейности от асфальта стоит ждать еще одной неприятности. У свежеуложенного асфальта верхний слой битума еще мягкий, поэтому в жару от воздействия шин битум летит на кузов автомобиля.

«Асфальт в сильную жару всегда немного теряет свою прочность, но если его не перегружать, сложностей не возникнет. Бывают случаи, когда недобросовестные дорожники заливают яму чистым битумом, а не асфальтовой смесью. Если на парковке колесо оставить на такой участок в жару, то к нему может приклеиться оковалок битума, снять который уже проблемно. Поэтому важно смотреть, где паркуешься, стараться не ставить машину на чистый битум. В отличие от асфальт,а по структуре он гладкий, и в нем не видно щебня», - сказал Ильинский. Эксперт также упомянул, что если в жару дорожники кладут асфальт, не стоит забывать, что как минимум сутки по нему никто не должен ездить, чтобы смесь успела остыть.
Замедленная реакция

В жару у большинства водителей притупляется реакция. Об этом Autonews.ru рассказал инструктор автошколы «Филин» Дмитрий Копоть. «Некоторые становятся вялыми, сонными, выполняют движения с неохотой и замедленной реакцией. Большинство из-за плохого самочувствия в жару торопятся домой, из-за чего делают необдуманные шаги на дороге, провоцируют других водителей, попадают в ДТП. Почти любой водитель может в жару расслабиться и начудить», - говорит инструктор.

По его словам, чтобы облегчить свое состояние, в жару водителям стоит пить больше воды, а также стараться не расслабляться и концентрироваться на дороге и вождении. «Ну а если человек знает, что ему в жаркую погоду нехорошо, лучше воздержаться от управления автомобилем и побыть дома», - считает Копоть.
Агрессия на дороге

В жаркую погоду меняется не только физическое, но и психологическое состояния водителей. Как рассказал корреспонденту Autonews.ru психолог и психотерапевт Рамиль Гарифуллин, самое главное в жару — количество кислорода. «Маленькая доза кислорода вызывает гипоксию, а гипоксия, в свою очередь, приводит к возникновению тревоги. Люди порой сами не понимают, почему вдруг возникает чувство тревоги», - говорит психолог. По его словам, люди делятся на два типа — красные и бледные. Красные в жару чувствуют себя хорошо. «Сердце у них разгоняется, они чувствуют себя более активными. У бледных все наоборот. Велик риск инсульта, высокое давление. От самой жары как таковой никому зла нет, если в воздухе нормальное количество кислорода. Опасаться стоит духоты. Это как раз состояние атмосферы с пониженным содержанием кислорода на единицу объема».

По словам психолога, самое опасное для водителей в жару — дорожные ловушки, когда человек оказывается в центре пробки и вокруг него только машины. «Скорую в такое место не вызвать, начинается паника, сбои в работе сердца. Главное — не попадать в такие ловушки, это зоны риска, их нужно избегать. Обычные ситуации, на которые в другую погоду водители не обращают внимания, в жару могут привести к драке. Неврозы и стресс — самое распространенное у водителей в жару», - говорит Гарифуллин.
ГИБДД приедет быстрее

Московская Госавтоинспекция пообещала ускорить оформление ДТП из-за аномальной жары. «В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта сотрудники ГИБДД Москвы ориентированы на оказание всесторонней помощи участникам движения и максимально быстрое оформление дорожно-транспортных происшествий», - рассказал представитель пресс-службы столичной УГИБДД.

Полицейские также рекомендовали водителям следить за температурой в салоне автомобиля, его техническим состоянием и постараться иметь при себе запас прохладительных напитков. «Стоит планировать поездки на дальние расстояния желательно в утренние часы и после захода солнца, так как переносить высокую температуру, находясь за рулем, нелегко», - добавили в ведомстве.

Источник

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

http://auto.mirtesen.ru/blog/4381940...tesen.ru&pad=1


Как угробить свою машину

Способов загубить свой автомобиль существует масса. Большинство из них связано с непониманием принципов функционирования машины или ее отдельных узлов, с древними предрассудками, со стремительным совершенствованием машин – и наши привычки не успевают измениться в соответствии с новой реальностью. Способы угробить машину развиваются и совершенствуются, поэтому пересказать все просто невозможно. Придется остановиться только на самых распространенных.

1. Истребление кузова

Наиболее простым и эффективным способом добиться быстрейшего сгнивания кузова является повседневное использование теплого гаража в зимних условиях.

Тёплый гараж наиболее подходит для длительного хранения машины. Но между длительным хранением и повседневным использованием есть значительная разница.

Так, стоя несколько месяцев в сухом помещении с постоянной температурой, автомобиль не подвергается никаким атакам коррозии. Если же машину загонять с мороза в теплый гараж каждый вечер, то происходит следующее:

– даже сухая холодная машина, попадая в тепло, тут же «отпотевает» по всей поверхности, в том числе и в скрытых полостях или тонких, недоступных обработке щелях;

– в условиях тепла и повышенной влажности начинается коррозия;

– на поверхности, на которые попала соль с дорожного покрытия, в атмосфере тепла и высокой влажности защитные покрытия разъедаются с повышенной скоростью;

– к тому времени, когда кузов начинает подсыхать и коррозия замедляется, настает утро, вы приходите, заводите машину и выгоняете ее на мороз, чтобы вечером повторить всю процедуру с начала.

В холодном гараже вреда для машины причиняется меньше – поскольку там отсутствует фактор тепла. Однако в замкнутом помещении влажность держится очень долго, верша свое черное дело.

На открытой стоянке машине легче: там и морозец воду сковывает, приостанавливая гниение, и ветерок влагу из-под теплого капота выдувает.

Но лучше всего машине живется под навесом – там, где есть подсушивающий ветерок, но нет падающих с неба осадков.

2. Истребление двигателя

Совершается самыми различными способами, часть из которых продиктована благими намерениями.

2.1 Хорошее масло

Зачастую, поддавшись порыву сделать для своей машины что-нибудь хорошее, владелец покупает для нее самое-самое хорошее масло – а потом не может понять, почему это у него вдруг открылись течи со всех щелей, появился сизый дым из выхлопной трубы, и выпучило наружу прокладки?

А суть в том, что масло нужно использовать не то, которое самое лучшее, а то, которое рекомендует завод-изготовитель. Потому как масло – это одна из деталей автомобиля, и все параметры мотора рассчитаны на то, чтобы эта деталька была «строго определенного размера».

Приведу несколько примеров.

«Синтетика» – масло на синтетической основе, сохраняющей одинаковую вязкость при очень широком диапазоне температур, хорошую проникающую способность, высокую «скользкость» (смазывающие способности). Безусловно, синтетические масла – одни из самых лучших, но… Использование их на двигателях старых типов приводит к тому, что они, благодаря хорошей проникающей способности, просачиваются наружу через набивные сальники, а на двигателях, выработавших примерно 30% ресурса, начинают течь буквально через все уплотнения.

«Дизельные масла» – безусловно, лучше масел для карбюраторных двигателей, поскольку работают в условиях более высоких температур, нагрузок и вынуждены удалять более густые смолистые продукты сгорания. Соответственно, они имеют пакет более агрессивных моющих присадок, которым противостоят более дорогие уплотнения. Будучи использованным в низкофорсированном карбюраторном двигателе, масло для высокофорсированного дизеля способно запросто разъесть прокладки, приняв их за застарелую смолу.

Посему пользоваться нужно только «своим» маслом, именно тем которое рекомендует завод для вашей машины, а не хуже или лучше. Тип масла определяется по параметру «API», который в обязательном порядке указывается на всех емкостях, в которых продается масло.
Если вы не знаете, какой именно тип масла рекомендован для вашей машины, можно воспользоваться следующей таблицей:

Бензиновые двигатели

Индекс API

Применяемость

SA
Устаревший класс. Масла без присадок
SB
Устаревший класс. Автомобили 1930-х годов.
SC
Устаревший класс. Автомобили 1964-1967 годов.
SD
Устаревший класс. Автомобили 1968-1971 годов.
SE
Устаревший класс. Автомобили 1972-1979 годов.
SF
Устаревший класс. Автомобили 1980-1988 годов.
SG
Автомобили 1989-1991 годов.
SH
Автомобили 1992-1995 годов.
SJ
Автомобили 1996-1999 годов.
SL
Автомобили 2000-2003 годов.
SM
Автомобили с 2004 г. и по настоящее время.

Дизельные двигатели

Индекс API

Применяемость

СA
Устаревший класс. Автомобили с 1940 года.
СB
Устаревший класс. Автомобили с 1949 года.
СC
Устаревший класс. Автомобили с 1961 года.
СD
Устаревший класс. Автомобили с 1955 года.
CD-II
Устаревший класс. Автомобили с 1985 года.
CE
Устаревший класс. Автомобили с 1983 года.
CF
Автомобили 1990 года.
CF-II
Автомобили 1994 года. Двухтактные.
CF-IV
Автомобили 1990 года. Четырехтактные.
CG-IV
Автомобили 1995 года. Четырехтактные.
CH-IV
Автомобили 1998 года. Четырехтактные.
CI-IV
Автомобили 2002 года. Четырехтактные.
Иногда эти параметры соединяются в одном типе масла. Например, «Лукойл API CC/SF» годен как для карбюраторных двигателей, изготовленных в восьмидесятые годы, так и для дизелей без турбонаддува.

Совет в тему:

1) Случаются ситуации, когда масло, воспринимаемое как «плохое», оказывается для двигателя наиболее предпочтительным. Так, например, использование доисторического масла «МС-20» в мотоциклах заметно повышает компрессию цилиндров. Дело в том, что при сгорании это масло дает много нагара. Прорываясь между поршнем и стенками цилиндров, отработанные газы «осаждают» нагар в тех местах, где существуют неплотности – и щели «зарастают»!

Те же мотоциклисты очень часто губят моторы, используя дорогое импортное масло для двухтактных бензопил. Дело в том, что подобные масла рассчитаны на высокооборотные двигатели с низкими нагрузками в сочленениях.

2) Помните, что масла одного типа всегда можно смешивать между собой, не боясь никаких «конфликтов присадок». Если масло способно устроить в машине «революцию», столкнувшись там с конкурентом, насыпать каких-либо осадков или устроить некие «взвеси» – то оно просто не пройдет сертификацию и не будет допущено к продаже.

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

2.2 Вторым способом уничтожения двигателя является желание автовладельца залить в двигатель излишне «холодостойкое» минеральное масло. Дело в том, что, опасаясь застывания масла на сильном морозе, автомобилисты начисто забывают про то, что рабочая температура двигателя близка к 100 градусам. А холодостойкое масло при таких температурах напоминает жиденькую водичку. Поэтому заливать масло не по климату, а «с запасом» может оказаться себе дороже.

КЛАССИФИКАЦИЯ SAE МОТОРНЫХ МАСЕЛ ПО ВЯЗКОСТИ

Маркировка, которую мы видим на упаковке, как раз и отражает способность смазочного материала выполнять свои функции при разных температурных режимах. Вот тут-то, как правило, и рождается масса мифов и заблуждений, которые мы постараемся развеять.

Таблица вязкостей SAE для моторных масел

SAE

Динамическая вязкость, max

максимальная
температура
перекачивания
масла

Кинематическая вязкость
при t = 100°C, сСт

сП

при t°C

min

max

0W

3250

−30

−35

3,8

–

5W

3500

−25

−30

3,8

–

10W

3500

−20

−25

4,1

–

15W

3500

−15

−20

5,6

–

20W

4500

−10

−15

5,6

–

25W

6000

−5

−10

9,3

–

20

–

–

–

5,6

9,3

30

–

–

–

9,3

12,5

40

–

–

–

12,5

16,3

50

–

–

–

16,3

21,9

60

–

–

–

21,9

26,1

Существуют так называемые «универсальные масла» со «сдвоенными показателями». При этом «зимний» показатель указывает температуру застывания масла, а «летний» – его вязкость при рабочей температуре. Например: «SAE 10W/40» означает, что масло не превратится в студень при температуре до минус 20, а его вязкость в нагретом моторе составит 12,5 единиц. Выбирая масло, следует помнить, что для двигателя второй показатель намного важнее первого!

Ниже представлена таблица, в которой индексы SAE приведены в соответствие с температурой окружающей среды.


Дело в том, что индекс вязкости не отражает температуру, при которой каждое конкретное автомобильное масло может эксплуатироваться. Температурный режим, обозначенный маркировкой важен только в момент пуска двигателя.

Совет в тему: Многие заводы-производители прямо запрещают движение на своих машинах с высокими скоростями, если в двигателе используется масло с параметрами ниже «10W».

2.3 Использование промывок - «пятиминуток».

Существуют специальные промывочные составы, предназначенные для промывания двигателя между сменой масла. Они заливаются вместо слитого отработанного масла, после чего двигатель на некоторое время заводится, затем промывочный состав сливается, а в двигатель заливается свежее масло.

Как ни странно, но для промывки действительно загрязненных двигателей - тех, в которых в результате долгого использования дешевых низкокачественных масел образовалось много смолистых отложений - эти составы использовать крайне опасно. Дело в том, что за считанные минуты «промывка» не успевает растворить подобные смолы, а просто «сбивает» их с места. Плавающие в двигателе лохмотья грязи засоряют тонкие масляные каналы - и мотор вскоре выходит из строя.

Для грязных двигателей целесообразнее использовать обычное качественное масло, которое в процессе эксплуатации постепенно вымоет все загрязнения и после смены оставит вам чистенький движок.

Помните! «Промывочные масла» — на самом деле не масла, а «жидкие моющие средства»! Ездить в процессе их использования категорически нельзя!

3. Хороший бензин

Многие автовладельцы из любви к машине норовят залить в бак топливо с несколько большим октановым числом, чем то, на которое рассчитан мотор. Дескать, для любимой машинки лишнего «полтинника» не жалко. Что при этом получается?

Хороший бензин будет дольше гореть и отдавать большее количество тепла. Следовательно, детали двигателя начнут перегреваться. Мотор при этом станет работать тише и ровнее (за счет теплового расширения выберутся зазоры). Клапана начнут открываться раньше, закрываться позже и перестанут охлаждаться (контактный вынос тепла уменьшается). Значит, они будут перегреваться и за 10-20 тысяч километров запросто прогорят. Заодно вырастет расход масла, появятся лишние нагары и смоляные отложения. И все - из-за самых лучших побуждений.

4. «Прикуривание» соседу.

Эту процедуру приходится видеть сплошь и рядом: водитель, аккумулятор которого изрядно подсел, договаривается с соседом, тот подгоняет свою машину, два аккумулятора соединяются проводами в единое целое, радостный страдалец кидается к своей машине, поворачивает ключ зажигания и...

Что при этом происходит? Для простой российской машины это можно описать так:

Вы подключили к своему генератору (и реле) помимо своего аккумулятора еще и чужой, разряженный, а затем устроили в сети короткое замыкание (включился стартер «дохлой» машины). Ситуация, в реальных условиях никогда не возникающая, - когда вы заводите свой автомобиль, генератор не работает. Реле зарядки вместе с генератором судорожно пытаются «вытянуть» напряжение до положенного уровня - и тут вы подкидываете им новый сюрприз - неисправный автомобиль завелся. Ток короткого замыкания мгновенно превращается в ток зарядки (с генератора машины-реципиента). Поскольку в работе реле имеется некоторое запаздывание, напряжение мгновенно прыгает почти до 20 вольт, и... в каждом третьем случае реле зарядки или диодный мост машины-донора выгорают. И правильно - ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным!

Для умненькой импортной машины с бортовым компьютером это выглядит чуть-чуть иначе:

«Ага, - думает компьютер, - где-то перерасход энергии. Сделаем-ка мы отметку в памяти и подадим сигнал водителю, что ему необходимо съездить в ремонт».

Вы покачиваете клеммы, чтобы обеспечить лучший контакт. Напряжение в сети прыгает.

«Ага, – соображает компьютер, – пошли скачки. Наверное, генератор дурит или проводку менять надо. Сделаем отметку в памяти для последующего ремонта в сервис-центре».

Водитель машины-донора включает стартер…

«Э, да ведь это натуральный «коротыш»! – пугается компьютер. – Нужно немедленно все заглушить и обесточить, пока пожара не случилось! На станции потом разберутся…»

В итоге ваш довольный сосед уезжает, а вы, удивленно почесывая в затылке, остаетесь бродить вокруг заглохшей иномарки.

Совет в тему:

Если уж вы решились дать кому-то «прикурить», то по крайней мере еще до того, как к вам под капот полезут с проводами, заглушите двигатель.

И не позволяйте «сосать» ваше электричество больше одной-двух минут. Если машина не заводится так долго – пусть сперва найдут неисправность.

5. Сдергивание проводов

Имелась в давние времена, когда машины состояли в основном из катушек и механических контактных пар, такая методика поиска неисправностей: на заведенном двигателе по очереди сдергивались провода со свечей. Если характер работы двигателя не менялся – значит, свеча неисправна.

Сейчас, когда работой двигателя заправляют компьютеры и коммутаторы, подобная проверка в лучшем случае приведет к записи в память компьютера о произошедшей неисправности, в худшем – при достаточной настырности – к выходу из строя самого коммутатора.

Совет в тему:

Если вам нужно найти нерабочую свечу: выкрутите их все по очереди. Рабочие свечи имеют обычно песочный цвет, а нерабочие – черный. И не забывайте, что причина отказа может таиться не только в самой свече, но и в ее колпачке, проводе, контакте на крышке трамблера.

6. Езда на непрогретом двигателе

Подробно об этом писалось ранее, а к уже сказанному добавлю, что все масло стекает с остановившегося двигателя за двадцать минут. Разумеется, часть его остается тонкой пленкой в сочленениях – но для сбережения моторесурса после стоянки длительностью свыше двадцати минут, запустив двигатель, полезно выждать хотя бы десяток секунд, чтобы масляный насос успел разогнать масло по системе.

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

7. Заводка с «толкача»

Согласно инструкции предприятия-изготовителя заводить инжекторные машины с буксира запрещается. Приоткрою страшную тайну: двигатели с «толкача» заводятся достаточно успешно – вот только при такой методике инжектор не способен правильно отрегулировать подачу топлива, часть оного улетает в глушитель… А там на оборудованных инжектором «цивилизованных» автомобилях обычно стоит катализатор. Лишнее топливо догорает на нем и едва ли не мгновенно выводит из строя.

Совет в тему:

Для заводки машины с «толкача» необходимо:

– любым доступным способом сдвинуть ее с места (растолкать с помощью друзей, скатить под уклон, привязать к другой машине);

После начала движения нужно:

– включить зажигание;

– выжать сцепление;

– включить вторую передачу;

– плавно отпустить сцепление;

– выждите немного, дабы убедиться, что мотор работает устойчиво и не заглохнет в ближайшие минуты;

– подайте буксирующей вас машине звуковой или световой сигнал о том, что вы уже завелись.

8 Как уничтожить аккумулятор

8.1 Тепличные условия

По какому-то странному недоразумению принято считать, что снятый на зиму аккумулятор следует принести в квартиру и держать где-то у себя под ногами, время от времени занимаясь его подзарядкой.

Совет в тему:

При зарядке аккумулятора выделяется много самых разных газов: от водорода и до паров серной кислоты включительно. По правилам техники безопасности с батареями положено работать в защитных костюмах, очках, в помещениях, оборудованных вытяжной вентиляцией.

Если вам приходится заряжать дома аккумулятор – ни в коем случае не делайте этого в жилых комнатах! Выставьте батарею на улицу (на балкон, на широкий подоконник), если нет такой возможности – поставьте ее в ванную комнату или хотя бы в туалет (если готовы не пользоваться им несколько часов).

Между тем каждому человеку, учившемуся в средней школе, известно, что в тепле все химические реакции идут намного быстрее, чем на холоде. Например – реакции саморазряда. Поэтому в теплом помещении за время зимы аккумулятор разрядится почти наверняка. Если же оставить аккумулятор на улице – очень может быть, что после нескольких месяцев зимы его вовсе не придется подзаряжать.

8.2 Сухозаряженный аккумулятор

Некоторые водители знают, что сухозаряженный аккумулятор способен без всякого вреда для себя храниться очень и очень долго, а потому пытаются воспользоваться этим эффектом, осенью полностью заряжая аккумулятор, а затем сливая с него электролит.

Однако чтобы слить электролит, аккумулятор нужно перевернуть. При переворачивании бывшего в эксплуатации аккумулятора осевшая на дно активная масса падает на нижнюю сторону пластин, замыкает их между собой и в половине случаев полностью выводит батарею из строя.

8.3 Галогеновые фары

Некоторым водителям яркость их фар кажется недостаточной, и вместо обычных лампочек накаливания они вставляют в них галогеновые. Чаще всего после первого же включения и десятка-другого минут работы новых ламп выясняется, что вместо технического хрусталя в фарах стоит обычное стекло, которое от перегрева лопается и высыпается на дорогу.

9. Уничтожение автоматической коробки передач

Как известно, завести машину с АКПП «с толкача» практически невозможно, поскольку на малых скоростях вращающий момент передается в ней с помощью гидравлического трансформатора – или, говоря по-русски, жесткой связи колес с двигателем в автоматической коробке нет.

Однако некоторые хитрецы вспоминают, что при разгоне до скоростей порядка 50-60 километров в час при включенном зажигании и коробке, в последней автоматически включается «прямая», жесткая передача. Они цепляют автомашину к тягачу, разгоняются и…

Увы, автоматическая коробка сконструирована с расчетом на то, что ее крутят со стороны двигателя, а не наоборот, а потому каждый четвертый случай такого «пуска» заканчивается уничтожением коробки передач.

10. Порча бачка омывателя

Некоторые умельцы, решив сэкономить на незамерзающей жидкости для мытья стекол, изобретают различные обогревающие системы для бачка омывателя. Они или подключают к бачкам тепло от выпускного коллектора, либо просто отводят к нему трубку от системы охлаждения и согревают воду горячим тосолом, либо прячут внутрь вольфрамовые спиральки.

Увы, закончив переделки и торжественно залив в бачок воду, изобретатели тут же сталкиваются с весьма неприятным фактом: попадая в морозную погоду на холодное лобовое стекло, вода замерзает прямо на нем. Разумеется, после начала движения салон автомобиля постепенно прогревается, стекла приобретают плюсовую температуру. Вода из усовершенствованного омывателя перестает застывать под дворниками, стекает вниз – и свисает по сторонам кузова толстыми сверкающими сосульками. Причем эти неприятности случаются еще в легкий морозец. В сильный – вода сразу замерзает в трубках и никуда не поступает.

За сим после нескольких дней мучений «умельцы» все равно отправляются в магазин за «незамерзайкой» – хотя могли прямо с этого и начинать.

11. Изменение кастера.

Кастер – это угол наклона оси поворота рулевого колеса к дороге. Благодаря ему, точка приложения вектора тяги к рулевому колесу оказывается впереди точки опоры, и сума воздействующих на колесо сил стремится повернуть его вперед по направлению движения.

Наиболее ярко эффективность работы кастера видна на мотоциклах: стоит при потере равновесия резко прибавить «газу», как двухколесный аппарат мгновенно выпрямляется и приобретает прямолинейное движение.

Угол кастера всегда выверен так, чтобы машина достаточно легко повиновалась рулю, но если руль «упущен» – продолжала уверенно «держать» дорогу.

Увы, многие владельцы в погоне за повышенной грузоподъемностью или из любви к «красоте» усиливают заднюю подвеску, чем «задирают» заднюю часть автомобиля. При этом динамическая стабилизация резко уменьшается, а то и вовсе становится отрицательной: рулевые колеса вместо того, чтобы «держать» дорогу, начинают стремиться отвернуть в сторону.

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

12. Установка широких колес

Нередко можно видеть, как владелец ставит на свою машину покрышки, более широкие, нежели рекомендует для машины завод-изготовитель. На протяжении некоторого времени водитель будет получать одно удовольствие – более широкие шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, машина лучше тормозит, проходит повороты на больше скорости, лучше держит дорогу. Но в один прекрасный день водитель слишком сильно нажимает на акселератор, и… автомобиль останавливается. Сломан «шрус». И ведь даже в этот момент мало кто свяжет поломку с шириной протектора! На деле же вина лежит именно на нем – рассчитывая прочность привода колес, завод рассчитывал на более узкую «резину», меньший коэффициент ее сцепления с дорогой. Штатное колесо заводской «шрус» должен был просто-напросто «провернуть», – а более широкую «резину» не смог, и вышел из строя сам.

Зимой ситуация может качнуться в прямо противоположную сторону: у более широких колес заметно меньшее давление на грунт. Это хорошо на рыхлых песках, болоте – но зимой, на льду или в рыхлом снегу, из-за пониженного давления колеса станут лучше скользить по льду или чаще проворачиваться на снегу – то есть, там, где узкие колеса с более высоким давлением или обеспечивают лучшее сцепление, или быстрее «дорываются» до дорожного покрытия. второстепенной дороги – особенно на разноуровневой развязке, и дать полный газ с визгом и проворотом колес. Увы, на машинах с передним или полным приводом подобные действия могут привезти к поломкам.

13. Полный газ

Многим знакомо желание вывернуть руль до упора перед выездом на шоссе со второстепенной дороги – особенно на разноуровневой развязке, и дать полный газ с визгом и проворотом колес. Увы, на машинах с передним или полным приводом подобные действия могут привезти к поломкам.

Передние привода (или шарниры равных угловых скоростей) не рассчитаны на передачу больших моментов вращения при большом угле поворота руля. В таких случаях, из-за больших углов поворота руля передние привода автомобиля перегружаются, и дополнительное усилие при резком ускорении может привести к поломке деталей привода или переднего дифференциала.

На спортивных автомобилях делать это можно – но там передний дифференциал полностью заблокирован, а ШРУСы устанавливаются усиленные.

14. Рисунки на заднем стекле

Очень многие водители налепляют на заднее стекло всякого рода смешные картинки и поучающие надписи. Не стоит забывать, что те, кто едет сзади, могут захотеть эти надписи прочитать. Для этого они захотят подъехать поближе, отвлекутся от дороги – и при вашем резком торможении неминуемо врежутся прямо в надпись «держи дистанцию!»

15. Что все-таки можно сделать, если руки все-таки чешутся покопаться в машине, чего-нибудь улучшить или изменить? Признаю, некоторые водители все-таки берут в свои руки паяльник и отвертку, чтобы сделать езду на машине немного удобнее. Например:

15.1 Изменение схемы подачи сигналов

Если через надежный диод соеденить провода питания звукового сигнала и дальнего света, то при подаче звукового сигнала все будут не только слышать, но и видеть, кто подает сигнал. Диод нужен для того, чтобы при включении дальнего света звуковой сигнал от греха помалкивал.

15.2 Дополнительный режим работы дворников. Иногда в плохую погоду в воздухе висит не дождь, не туман, а непонятно что – мелкая капель. Слишком редкая, чтобы включать дворники даже на самый редкий режим, но по мере накопления эта морось все же начинает мешать. Для такой ситуации удобно иметь под рукой кнопку включения однократного запуска дворников. Она просто крепится параллельно обычному пускателю: при нажатии на кнопку щетки начинают работу, совершают один ход, после чего их останавливает стандартный концевой выключатель.

Эту кнопку чаще всего выносят на рычаг КПП, под пальцы – чтобы можно было очистить стекло, не снимая руки с органов управления (а иногда туда же и по той же причине выносят и кнопку звукового или светового сигнала).

15.3 Подача воды под дворник

Яндекс.ДиректСтарт продаж 36 корпуса!ЖК «Лукино-Варино». Рассрочка 0%. Ипотека. Своя квартира за 1 700 017 руб.!О проекте·Ипотека 7,5%·Прогулка по ЖК·ГалереяАдрес и телефонlukinovarino.ru Сервис Митсубиси недорогоСервис в день обращения. Гарантия. З/ч в наличии. Скидки!20% скидки·Online запись·Контакты АвтомирАдрес и телефонmitsubishi-avtomir.ruНадежный вклад от 2ТбанкНакапливай % или снимай ежемесячно! Высокий процент при досрочном снятии.Калькулятор·Процентные ставки·Вклады застрахованы·Отправить заявку2tbank.ru




На машинах бескапотной компановки очень часто не удается удобно отрегулировать омыватель стекла. Находясь почти вертикально под стеклом, он пускает струйку либо выше щеток, либо не добивает до них. Опять же, даже хорошо отрегулиро ванная «брызгалка» ведет себя поразному в зависимости от скорости – набегающий поток «прижимает» струйку к стеклу, не давая долететь до щетки. Дабы избежать этой напасти, водители снимают штатные «брызгалки», прикрепляют на ведущие к ним трубки трубочки от капельниц прямо вместе с иголкой, после чего крепят эти иглы на рычаги держателей дворников. После этого усовершенствования вода начинает поступать прямо под щетки.
Читать подробнее →

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Что делать, если машина не заводится

Если Вы поворачиваете ключ Вашей машины, и это ни к чему не приводит - вместо привычного стартового рыка Вы не слышите ровным счётом ничего, кроме щелчков от поворота ключа зажигания, то это определённо плохой сигнал, хотя бы потому что существует настолько много вещей под капотом, которые могут препятствовать нормальному заводу автомобиля, что придётся провести достаточно много времени только для того, чтобы выявить конкретную причину. Да что говорить - почти каждый узел, расположенный под капотом, может привести к тому, что машина не будет заводиться.
Для устранения неисправностей нужно начать с самого начала логической цепочки, которая составляется автомобилем при его заводе. Некоторые проверки, устанавливающие причину невозможности запуска, являются очень простыми, другие ведут к болям в области шеи и техническому кошмару. Тем не менее, необходимо выяснить, почему машина не заводится, так что мы постараемся помочь.
Сразу оговоримся, что типичные ситуации, когда Вы забыли залить бензин и же загорелся индикатор "Check Engine", мы рассматривать не будем, так как это, разумеется, любой новичок-автолюбитель должен знать наверняка.
Не заводится машина - если дело в электронике

1. Проверьте предохранители: не все автомобили имеют предохранитель, связанный с системой зажигания, но прежде чем крутиться вокруг капота со всеми остальными узлами, проверьте на всякий случай предохранители, чтобы убедиться, что ни один из них не перегорел.
2. Коррозия аккумулятора: со временем разъемы батареи могут стать грязными или немного коррозировать, что разрывает соединение между аккумулятором и остальной частью автомобиля. Попробуйте почистить клеммы аккумулятора чем-либо металлическим, а затем попытаться завести машину снова.
3. Севший аккумулятор- это наиболее распространённая причина того, что Ваша машина не заводится. Если у Вас есть тестер аккумулятора, проверьте его силу тока. Если Вы не можете проверить самостоятельно мощность аккумулятора, то отметьте, как именно не заводится автомобиль: если лёгкий толчок всё же происходит при включении стартера, то дело, вероятнее всего, в севшем аккумуляторе. В этом случае Вам необходимо просто остановить попутный автомобиль и "прикурить" от него.
4. Неисправный выключатель зажигания: если аккумулятор успешно прошел проверку, но стартер всё ещё молчит, это может означать неисправный выключатель зажигания. Поверните ключ в первое положение. Если красные сигнальные лампы на приборной панели не загораются (а разъёмы батареи при этом чистые), то проблема именно в неисправности выключателя зажигания. Если они загораются, то подождите немного или поверните ключ далее (в зависимости от марки и модели авто). Огни предупреждений должны отключиться в этой ключевой позиции (большинство автомобилей). А при попытке завести машину, огни должны либо тускнеть (значительно) или отключиться полностью. Если они это делают, то ключ зажигания должен быть в порядке. Если нет, то именно ключ зажигания или выключатель зажигания будут нуждаться в замене.
5. Исправность соединения стартера: коррозия может захлестнуть не только аккумулятор, но и любые другие электрические компоненты, особенно те, которые находятся под воздействием атмосферных явлений, такие как стартер. Если у Вас есть помощник, Вы можете проверить соединение, удерживая провод тестера на проводе, который включает стартер. Это меньший из двух проводов, подключенных к стартеру. Только убедитесь, что никакая часть тела не находится рядом с движущимися частями двигателя - стартер может начать крутиться в любое время. Если тестер показывает наличие напряжения, но стартер не вращается, он нуждается в замене. Если стартер свободно вращается, когда Вы поворачиваете ключ, проблема заключается в другом.

Не заводится машина - углубляемся в катушку зажигания


Итак, если стартер крутится, но двигатель по-прежнему не заводится, то углубляемся в сторону двигателя. Если двигатель не может получить искру, то бензин, поступающий в него, не будет детонировать. Но пока не лезьте в свечи зажигания. Первое, что нужно проверить - катушку зажигания.

1. Чтобы правильно проверить свою катушку зажигания, Вам понадобится мультиметр, который может измерять сопротивление. Если у Вас нет мультиметра, есть более простой способ тестирования с помощью простых ручных инструментов. Проверьте свою катушку и, если она не работает, замените её.
2. Крышка распределителя зажигания: если проблема вызвана не распределителем зажигания, то иногда, особенно во влажную погоду дело может быть в крышке распределителя зажигания. Снимите крышку распределителя и проверьте её на наличие влаги. Если есть хоть одна капля или запотевание есть внутри, протрите её чистой сухой тканью. Осмотрите крышку на наличие трещин и при необходимости замените её позже. Как только Вы просушите её, автомобиль должен завестись.
3. Провод катушки: проблемы с запуском двигателя также могут быть из-за переломанного провода или короткого замыкания в проводе катушки Осмотрите стальной провод, чтобы увидеть, есть ли очевидные трещины и расколы.

Не заводится машина - плохой бензин?

Если стартер вращается, а детонации бензина ничего не мешает, а машина всё равно не заводится, то проблема, должно быть, связана с топливной системой. Если Ваш автомобиль оснащён впрыском топлива, есть ряд подсистем, которые могли бы быть виновниками. Вот только, к сожалению, тут уже потребуются серьёзные диагностические работы, чтобы понять это, но есть некоторые вещи, которые Вы можете проверить непосредственно в гараже, что может сэкономить Вам деньги, избегая поездки в ремонтную мастерскую. Вот некоторые вещи, которые необходимо проверить:

1. 
   Электрические соединения: много электрических соединений существует в системе впрыска топлива. Каждый топливный инжектор имеет разъём на верхней части. Соединения есть на стороне воздуха на впуске и на головках цилиндров. В общем, Вы должны проверить каждое электрическое соединение, которое Вы сможете найти под капотом, чтобы убедиться в его надёжности.
2. Топливный насос и реле: для проверки топливного насоса опять-таки потребуется оборудование для диагностики. Но поскольку большинство из нас не имеют такого рода вещи, мы в первую очередь должны снова проверить электрические соединения в этой части. Проверьте положительную сторону топливного насоса. Убедитесь, что ключ находится в положении "включено". Если есть ток, переходите к следующему шагу. Если нет, Вы должны проверить предохранитель. Если предохранитель исправен, Ваша проблема, наиболее вероятно, в реле топливного насоса.
3. Яндекс.ДиректLongboard купитьМагазин лонгбордов. Доставка по Москве и самовывоз.Адрес и телефонlongboard-shop.ruМоскваАвтосервис Mitsubishi АкцияВсе виды ремонта корейских и японских автомобилейАдрес и телефонavstandart.ruМоскваСамокаты для взрослых и детей!Широкий выбор самокатов по низким ценам! Гарантия качества! Доставка!Велосипеды·Роликиdomsporta.com
   
   
   
   
   Топливный фильтр: если топливный насос работает нормально, но топливо по-прежнему не попадает в двигатель, проблема может быть в забитом топливном фильтре. Вы должны менять топливный фильтр каждые 10-20 тысяч километров (зависит от марки и модели автомобиля). В случае засора в топливном фильтре диагноз один - его замена.

В случае, если всё вышеперечисленное проверено и работает исправно, то Вам, к сожалению, прямой путь в автосервис, так как другие элементы топливной системы уже проверяются специальным диагностическим оборудованием. Кроме того, существует множество других причин, почему машина не заводится - выше мы перечислили лишь наиболее распространённые причины или те, которые Вы сможете определить и исправить самостоятельно, прибегнув к минимальному числу оборудования.

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Самые надежные автомобили в России

Наверное многие задумываются над тем какой автомобиль самый надежный и какой выбрать, причем нигде то за «бугром», а у нас в России. Наш блог в течении нескольких лет анализировал эту информацию и сегодня я хочу представить вам небольшой рейтинг (собирал с нескольких серьезных порталов, также было голосование у нас на блоге, ну и плюс жизненного опыта). Автомобилей будет пять, они не будут разбиты не по классам, не по типам кузова, это информация общая по надежности, заинтересовал, читайте дальше …



Надежность, надежность куда же без нее, ведь покупая новый или не новый автомобиль, хочется чтобы он работал как можно дольше, служил верой и правдой и не часто «водил» вас на СТО.

Итак, что же получается, по надежности …

1) Renault Logan


Renault Logan


Да ребята это самый надежный и причем не убиваемый вариант автомобиля (двигатель, подвеска, трансмиссия), сейчас он обновился, но как заверяют производители в технической части изменений мало, а надежность еще повышена. ЗА этот автомобиль голосует множество водителей на различных порталах и сайтах. Из личного опыта знаю автомобили реально крепкие, убить его нужно постараться (конечно если статься очень сильно, то все получится).

2) Ford Focus


Ford Focus


Второе место, отдано популярному FORD FOCUS. Спорить с этим сложно, говорит об этом число проданных автомобилей в России, а также статистика автодилеров и голоса покупателей. Нужно отметить что этот автомобиль собирается в России и прекрасно адаптирован для нашего климата, имеются многие системы – например, такие как система подогрева лобового стекла. Сильные стороны – двигатель, трансмиссии и вот только потом подвеска.

3) Toyota Corolla


Toyota Corolla


Также популярный автомобиль в России. Несмотря на свою дороговизну, покупательская способность на него не падает. НА многих порталах за этот автомобиль отдали голоса, очень много людей. По опыту знаю эти автомобили действительно надежные, есть у некоторых друзей (поклонников Японских брендов). Сильные стороны – подвеска, трансмиссия, двигатель.

4) Volkswagen Polo sedan


Volkswagen Polo sedan


Также признанный эталон качества. Правда одна оговорка, надежным считается автомобиль без турбированного двигателя и без коробки DSG, а на обычной механике. Этот автомобиль появился одним из первых в так называемом классе «бюджетных автомобилей», был продан большим количеством, обращений в сервис ниже среднего уровня – очень надежный и практичный автомобиль.









5) Hyundai Elantra


Hyundai Elantra


Корейский седан «С класса», отличается сильной подвеской и надежным и тяговитыми моторами. Корейцы шагнули намного вперед за последние 10 лет, не удивительно что их автомобили являются вполне надежными вариантами.

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Как сделать шумоизоляцию авто своими руками



Технология устранения излишнего шума в автомобиле подразумевает использование комплекса вибропоглащающих, шумоизолирующих, шумопоглащающих материалов и антискрипов. Только использование всего спектра материалов позволяет произвести Акустический тюнинг более качественно и добиться лучших результатов.
Тема шумоизоляция автомобиля очень обширная и имеет много тонкостей по каждому элементу кузова(Двери, пол и т.д.). Поэтому я разбил эту тему на части и в каждой части затрону все нюансы конкретной области шумоизоляции.
С чего начать шумоизоляцию автомобиля ?
В первую очередь с изучения материала с которым придется работать !
Весь материал используемый для шумоизоляции автомобиля делится на группы:

• Вибропоглощающие материалы (Поглощают вибрации кузова) - Визоматы, Вибропласты, БиМасты, ЭКО, мастики и.т.д.
• Звукопоглощающие материалы (Поглощают звуковые волны) - Битопласт, Изотон, Акцент, мастики.
• Звукоизолирующие материалы (Отражают звуковые волны) - Вибротоны.
• Теплоизоляционные материалы (Сохраняют температуру внутри салона) - СПЛЕН, Изолонтейп.
• Противоскрипные материалы (Устраняют скрипы и дребезжания в салоне) - Моделин

Все виброматериалы различаются по весу, толщине и КМП (Коэффициент механических потерь). Грубо говоря, чем выше КМП, тем лучше материал будет гасить вибрации.

Еще один важный момент, который в интернете редко где упоминается: Представленные материалы (ну по крайней мере по моему опыту виброматериал и СПЛЕН) имеют разныепоказатели вибро и шумопоглащения в теплую и холодную погоду. То есть в теплую погоду или жару при полной правильной шумоизоляции автомобиля внутри салона вы будете себя чувствовать очень уютно (грубо говоря как в иномарке, но не бизнес класса конечно :) ), а в холодную погоду и мороз будете разводить руками и считать, что автомобильная шумоизоляция вообще отсутствует.

Не мало важно представлять, сколько понадобится времени на шумоизоляцию своего автомобиля.
Если в салонах полную шумоизоляцию автомобиля делают сразу несколько специалистов в течении нескольких дней, то делая шумоизоляцию ВАЗ 2110 собственными силами без помощи друзей вы потратите гораздо больше времени. Например у меня на полную шумоизоляцию ВАЗ 2111ушло 2 недели с учетом того, что в день я работал по 8 часов !

Для шумоизоляции своей машины я выбрал ЭКО-2 и ЭКО-4(аналоги STP БиМаст) из виброматериалов и СПЛЕН из теплоизоляторов (я живу в Сибири, где вопрос теплоизоляции автомобиля актуален). Так же был куплен битопласт и моделин. Почему я выбрал аналоги, а не известные и проверенные материалы SPT можете почитать в заключении шумоизоляции автомобиля.

Укажу примерную стоимость материала, что бы Вы могли сориентироваться, на какую сумму рассчитывать при шумоизоляции всего автомобиля или по отдельности. Сразу замечу, что ЭКО-2 и ЭКО-4 это аналоги популярного виброматериала STP БиМаст и цена аналога немного ниже.
ЭКО-2:
Толщина: 3,1мм.
Удельный вес: 3,2(+-0,3)Кг/кв.м.
КМП: 0,18-0,20
Размер листа(м): 0,5х0,75
Цена листа: 210р.

ЭКО-4:
Толщина: 4,5мм.
Удельный вес: 6,5Кг/кв.м.
КМП: 0,35-0,40
Размер листа(м): 0,5х0,75
Цена листа: 220р.

СПЛЕН:
Толщина: 8мм
Уровень звукоизоляции, дБ: 18

Теплоизолирующие свойства: Высокие.
Цена погонного(1.2м) метра: 260р.

Битопласт:
Толщина: 10мм.
Коэффициент звукопоглощения, %: 80
Теплоизолирующие свойства: Есть.
Цена погонного(1м) метра: 400р.

Моделин:
Толщина: 1-1,5мм.
Цена погонного(1м) метра: 400р. Источник:

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Внимание! Всем кто за рулём! Знаете ли вы, что значат сигналы и жесты, используемые водителями на дороге?


«Моргнуть дальним светом дважды»
— Так водитель встречного автомобиля сообщает о том, что впереди менты
«Ладони или палец вверх »
— У вас открыт багажник.
«Водитель описывает в воздухе круг »
— колесо Вашего автомобиля спустило.
«Моргание аварийной сигнализацией »
— Это общепринятый жест благодарности в дорожных ситуациях.
«Поднятие руки »
— Аналогично однократному миганию «аварийкой» означает «спасибо».
«Жест рукой, похожий на мигающую лампочку »
— Некоторые водители забывают включить фары во время сумерек либо в темное время суток. Чтобы обратить внимание водителя на то, что ему пора включить фары, используется этот жест.
«Попеременное переключение ближнего света фар на дальний»
— Так водитель встречного автомобиля сообщает о том, что свет ваших фар его слепит.
«Двойное мигание фарами»
— Вы можете проезжать, вам уступают дорогу.
«Рука указывает в район двери »
— Похоже, у Вас не плотно закрыта дверь.
«Долгое подмигивание, сопровождающее сигналом клаксона »
— Сбрось скорость, возможно впереди авария.

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Фиксирующие среднюю скорость камеры появятся в Москве через две недели 26

7

6







13 ноября, 10:36


В Москве через две недели заработают новые камеры видеофиксации нарушений ПДД, сообщает «M24». По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, комплексы под названием «Автодория», которые фиксируют среднюю скорость, будут установлены на Ленинградском проспекте и в Алабяно-Балтийском тоннеле.

Комплексы «Автодория» работают следующим образом: на участке дороги на отрезке от 500 м до 10 км устанавливаются две камеры, каждая из которых фиксирует номер автомобиля, время проезда и координаты. После эти данные поступают на сервер, компьютер вычисляет среднюю скорость движения автомобиля между точками замера. Если средняя скорость была выше положенной, нарушителю по почте приходит копия постановления на уплату штрафа с двумя фотографиями.




В первое время новые камеры высылать штрафы автовладельцам не будут, эксперимент еще не одобрен Департаментом транспорта. «Базовый сценарий работы с такими комплексами - это сервисный контракт. Когда мы не покупаем камеры, а платим за работающую систему», - добавил Ликсутов.

Напомним, в сентябре комплексы «Автодория» заработали в Подмосковье. Пока они работают в тестовом режиме. Всего в Московской области появилось 49 зон, где измеряется средняя скорость. За первые дни работы новые камеры выслали штрафы 101 водителю на общую сумму 69 тысяч рублей.

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

6 самых полезных приложений для водителей


Смартфон — верный помощник водителя. С ним можно смело отправляться в дальнюю дорогу, он проложит за вас маршрут и подскажет как быстрее доехать. На сегодняшний день существует достаточно много автомобильных приложений. Мы решили рассказать о шести наиболее интересных программах, которые придутся по вкусу многим водителям.
Автоюрист
Конечно же многим из нас приходилось попадать в аварии или общаться с недобросовестными инспекторами ГИБДД, пренебрегающими законом и нарушающими права автомобилистов. Это приложение содержит в себе описание ситуаций, с которыми чаще всего сталкиваются водители. Как правильно действовать, если вас остановил инспектор, если вы случайно выехали на «встречку», или какие действия предпринять при аварии, чтобы вам не навесили лишнего и не сделали виновным. В приложении вы найдете все необходимые контакты, а также много другой полезной информации — как правильно оформить протокол, как вести себя при досмотре автомобиля, что делать при перемещении автомобиля на штрафстоянку и т. д.


iStrelka
Программа-антирадар предупреждает о стационарных камерах «Стрелка», кроме того, распознает комплексы «Автодория», которые измеряют среднюю скорость автомобиля на участках дорог, сообщает о постах ДПС и опасностях на дорогах. Программа отображает на экране объекты по ходу движения автомобиля, указывает тип, расстояние, вашу скорость и ограничение. Кроме этого выдает до трех звуковых и голосовых предупреждений об объекте по настроенным вами расстояниям. Также предупреждает вибрацией и бипером с изменяющейся частотой.


Экзамен ПДД 2014
Это простое приложение окажется полезным как кандидатам в водители, готовящимся к экзамену в ГИБДД, так и опытным автомобилистам, желающим держать себя в тонусе. Приложение включает в себя актуальные ПДД и официальные билеты по категориям А, B, С и D, пояснения к ответам, симулятор экзамена (на время), статистику ошибок по билетам. После установки приложение работает без доступа к интернету.


MultiТопливо
Данное приложение поможет сэкономить на заправках. Программа отображает цены на бензин, дизельное топливо, газ на ближайших к вам АЗС. В программе предусмотрена удобная фильтрация: по типу топлива, по бренду АЗС, по типу принимаемых топливных карт и т. д. Приложение работает как на Android, так и на iOS. Найти его в App Store можно, задав в строке поиска «топливо».


Яндекс. Навигатор
Навигатор сэкономит водителям уйму времени, так как выбирает самые свободные маршруты. Приложение прокладывает их с учетом пробок и дорожных событий — по всей России, Беларуси, Казахстану, Украине и Турции. Приложение показывает пробки в пути, примерное время прибытия и сколько километров осталось проехать. Можно сообщить навигатору об авариях, ремонтных работах и других событиях на дороге, благодаря чему другие автомобилисты смогут найти наилучшие маршруты.


MosParking
MosParking поможет автомобилистам узнать, где можно быстро и без дерготни припарковать свою машину в Москве. В базе данных приложения 650 платных и бесплатных парковок в пределах МКАД. Все парковки отобраны вручную, проверены, нанесены на карту и снабжены информацией о стоимости, графике работы и типе парковки (охраняемая, крытая, подземная). MosParking определяет местоположение пользователя, показывает ближайшие парковки, а также прокладывает маршрут проезда до выбранной парковки.


истолчник