фехтование и работа с ножом

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

http://spas-combat.ru/metodichki/19-...66086401516382

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

стаф

Из чего же из чего же сделан контактный стафф?

Всем привет! Меня зовут Егор. Я занимаюсь манипуляциями с предметами. Основным моим реквизитом является контактный шест или, как его еще называют, контактный стафф. Кручением данного предмета я занимаюсь уже 4 года, и за это время сменил большое количество реквизита. Я менял вес, длину, толщину, обмотку и баланс. Спустя 3 года я нашел для себя оптимальное сочетание данных характеристик.

Итак, мы рассмотрим только контактные шесты. Я буду описывать не свой конкретный стафф, а тот реквизит, который делался для других людей, так как они делаются по одной и той же схеме. При этом сочетание длинны, веса и толщины трубки подбирается индивидуально.
Я расскажу о тренировочных и об огненных шестах.

У контактного стаффа есть основные характеристики:

• длина;
• диаметр трубки (палки) и толщина стенки, если это трубка;
• вес;
• тип обмотки;
• соотношение весов между всем вышеперечисленным.

Сейчас я попробую как можно подробнее описать каждую из этих характеристик и пояснить почему и для чего все это.
Итак, начнем! Вы решили самостоятельно сделать себе контактный шест. С чего начать? А начать лучше всего с поиска и выбора подходящей основы.


Основа
Есть множество вариантов основы:

• деревянная палка;
• пластиковая трубка;
• стеклопластиковая трубка;
• хромированная трубка;
• стальная трубка
• дюралевая трубка;
• алюминиевая трубка;
• алюминиевый, дюралевый, стеклопластиковый, металлический пруты (арматура).

Возможно, что-то упустил, но это основные варианты. Это все, да впрочем как и все остальное, вы можете приобрести в обычных строительных магазинах, на строительных рынках или специализированных магазинах той или иной индустрии.
Итак, опишу плюсы и минусы. Начнем с тех видов основы, которые я не рекомендую вообще! К этой группе относится все, что сделано из стали. Да, сталь не гнется, но она очень тяжелая, что негативно скажется на продолжительности ваших тренировок, да и синяки будут появляться в больших количествах и очень быстро. К тому же большой вес основы также отрицательно скажется на последующем сочетании баланса между весом основания и фитилей, но об этом позже.
Следующими отправляются в группу изгоев пластиковая трубка, пластиковый прут и хромированная трубка. Расскажу о них. Пластик очень хрупок и при неудачном падении стафф может треснуть или сломаться. Еще один минус пластика в том, что он очень сильно пружинит - это будет мешать при выполнении элементов, так как стафф при прыжках по телу тяжело контролируется. Хромированная трубка довольно тяжелая, но все-таки лучше стальной. У нее есть большой минус - она очень хорошо гнется.
В следующую группу войдут основы для стаффа, которые я не буду рекомендовать для начинающих, - это пруты (арматуры). Дюралевые, алюминиевые и стеклопластиковые пруты лучше всего брать диаметром не более 16 мм, так как чем больше диаметр, тем больше вес. Оптимальный диаметр для прута 12-14 мм. Их очень трудно согнуть (не преднамеренно), и казалось бы это идеальный вариант, но есть маленький нюанс: прыгучесть. Данный нюанс приведет к большим проблемам у начинающих постигать контактный шест и помешает продвижению в освоении новых элементов. Стафферам продвинутого уровня и тем, кто твердо познал базу, могу смело посоветовать попробовать пруты. С помощью стаффов, у которых за основу взяты пружинистые трубки и пруты, очень хорошо ровнять элементы и делать свои движения более плавными.
Идем дальше! У нас остались не рассмотренными деревянная палка, алюминиевая, стеклопластиковая и дюралевая трубки. Начнем с дерева. У него есть свои плюсы и свои минусы. К плюсам можно отнести только то, что они не гнуться, к минусам: дерево тяжелое, на нем есть сучки, которые могут привести к поломке, ровную палку найти довольно трудно, да и нужные нам диаметры не часто попадаются, а если и есть в наличии, то, как правило, длина подводит.
Но есть и такие варианты стаффов, в которых дерево становиться отличным решением: например, шесты для исполнения контактных элементов, разбавленных акробатическими элементами, выполненными непосредственно на стаффе. Так что дерево может сыграть важную роль!
Стеклопластиковая трубка. Если брать трубку диаметром от 18 мм, то это практически идеальный вариант! Она легкая, не гнется, не ломается, но есть и минусы. Например, ее довольно проблематично найти и она немного пружинит, хотя и не сильно, так что можно пережить. Кроме того, ее не получится использовать на огненном стаффе, так как она плавится.
Алюминиевая трубка. Легкая, легко найти, есть практически любые диаметры, отлично держит огонь! И, к сожалению, гнется. Но если найти трубку с толщиной стенки 1,5 – 2 мм, сделанную не из порошка путем прессовки, а путем вытягивания, то она прослужит вам довольно долго (у меня держалась полтора года).
Дюралевая трубка. При внешнем диаметре 18-20 мм и толщины стенки 1,2-1,5 мм прослужит вам очень и очень долго! Эта трубка будет легкой, трудно гнущейся, не пружинящей и подходящей для огненного стаффа. Так что, исходя из всего вышеперечисленного, это, пожалуй, самый оптимальный вариант.
Также при выборе трубки или палки следует обратить внимание на ровность. Это очень важный параметр! Если трубка или палка или прут изначально будут гнутыми, она будет прыгать и исправить это очень и очень тяжело.

Диаметр
Еще один из немаловажных параметров основания – это его диаметр. Скажу так: чем меньше диаметр, тем больше давление на определенную точку соприкосновения с вашим телом в определенный момент времени. Соответственно чем больше диаметр, тем меньше давления. Тем самым, чем меньше диаметр, тем лучше мы чувствуем реквизит, но не все так просто. Диаметры до 12 мм мы даже не берем в расчет! Они либо очень сильно по Вам прыгаю (относится к пластикам и прутам), либо очень легко гнуться (относится ко всем трубкам и прутам из алюминия и дюрали), либо просто ломаются (дерево). От 12 до 14 мм советую только пруты (больший диаметр у них тяжел, а меньший неимоверно прыгуч) или стеклопластиковые трубки, но они тоже прыгают и очень инертны. Последние можно посоветовать тем, кто уже твердо освоил базу и приступил к углубленному изучению контактного стаффа, но только для того, чтобы ровнять элементы и добиться плавности в движениях. А трубки этих диаметров из дюрали и алюминия гнутся.
Диаметр 18-20 мм - самый адекватный диаметр. Перестает быть очень инертным, стеклопластик практически перестает прыгать, а дюраль и алюминий прекращают безбожно гнуться (если стенка толщиной от 1,2 мм), но алюминиевые трубки, напомню, не все стойки к падениям и деформациям. Трубки из порошка гнутся очень быстро! (маленький совет: НЕ покупайте трубки в «Леруа мерлен» там они совсем плохие! Причем все!!!).
Диаметр 22 мм. По своим свойствам ничем не уступает 18 и 20 мм. Так что можно брать.
Диаметр 24-25 мм. При этих диаметрах на спад идет инертность стаффа, они более устойчивы к деформации при падениях, но давление оказывают меньше и из-за этого их хуже чувствуешь.
Более 25 мм вообще не советую брать. Их практически не чувствуешь.
Но есть специфичные контактные стаффы, для которых лучшим решением является толстая основа. Это такие, как драгон-стафф и стафф для акробатических элементов.
В принципе по основам все.

Длина
Итак Вы выбрали себе трубку. Какой же длины делать себе стафф?
Длина любого стаффа зависит от Ваших личных предпочтений, выработанных со временем. Для начинающих могу посоветовать делать стафф по длине, равной расстоянию от пола до плеча. Еще длинна зависит от выбранного Вами основания для стаффа. Например, если делать длинный стафф (150 см и больше) из алюминиевой трубки, то она будет более подвержена к деформации, не зависимо от диаметра и толщины стенки, чем дюралевая. Также стоит помнить про вес готового стаффа, он не должен быть слишком легким или чересчур тяжелым: в среднем вес должен быть около 1 кг, но об этом чуть позже. Если взять прут или трубку из стеклопластика, то они будут прыгать чем длиннее стафф, тем больше. А если еще и маленький диаметр, то упрыгает далеко-далеко, как колобок от бабки. В случае использования дерева, нужно помнить о его весе. В общем, должно быть продуманное соотношение длины, диаметра, толщины стенки и материала.

Фитили
Поехали дальше! Вы выбрали подходящую основу, отпилили ее идеальной для вас длины. Что дальше?
Дальше будут фитили - они нужны не зависимо от того, тренировочный это будет стафф или огненный.
Вот тут начинается самая интересная дилемма! Из чего их делать и сколько мотать, крутить, прикручивать?
На самом деле не важно из чего будут сделаны фитили, ведь вариантов и материалов куча. Приведу примеры:
Анкера+болты+шайбы, линолеум, резина, велосипедные камеры, тонна скотча, шнуры (плетения изис и др.), старые ковры и куча всего, что есть под рукой!!!
Теперь мы плавно подошли к балансировке. Я имею в виду сочетание весов основы и фитилей. Если у Вас есть весы, то это отлично! Если нет, то делаем на глаз, так сказать, методом научного тыка и используя т.н. "чуйку".

Для себя я нашел следующее идеальное сочетание:

• алюминиевая трубка диаметром 20 мм;
• толщина трубки 1,2 мм;
• длина 117 см;
• вес стаффа 1,170 кг.

Из них трубка весит 240 гр, 90 гр весит обмотка+изолента, итого на фитили остается 840 гр. Если брать процентное соотношение, то примерно получается: трубка - 20%, обмотка - 10%, вес на концах – 70%. Это мой стафф, для других я делаю по тому же принципу, и вроде на это соотношение никто не жаловался.
Теперь об общем весе. Опять берем процентное соотношение. Но не стоить делать стафф более 1,2 кг для мальчиков и 1-1,1 кг для девочек. Это для того, чтобы с непривычки вы быстро не уставали и не так было больно. Стоит заметить, что у всех разная комплекция и мышечная масса, для какого-то мальчика может оказаться много и 900 гр, а для некоторых в 1,3 кг кажется пушинкой. Тоже самое и с девочками.

Обмотка
Теперь про обмотку. Давайте разделим все элементы контактного стаффа на 2 группы: вертикальные элементы и горизонтальные. Возьмем вертикальные. Во время их исполнения стафф не падает с вашего тела только за счет баланса, скорости своего движения и силы трения обмотки. Следовательно, обмотка не должна быть слишком скользкой или слишком цепкой. Если она будет слишком скользкая, то стафф будет вылетать, а если слишком цепкая, то стафф будет наматываться на одежду и прощайте торчащие длинные волосы! Хотя они будут страдать в любом случае. Предлагаю наиболее популярные обмотки:

• Овер грипп (обмотка для теннисных ракеток). Плюсы: продается во многих спортивных магазинах; если становиться слишком скользкой, ее можно немного намочить и она станет более цепкой; довольно долго живет, есть самоклеющаяся лента. Минусы: дорого стоит, довольно быстро становиться скользкой, не слишком цепкая, покупать приходится 2 мотка, на толстых стаффах может не хватить и 2 мотков.
• Утеплитель для окон. Плюсы: дешево стоит, продается на отрез хоть 500 метров, хорошо цепляется и держит стафф, мягкий (при бросках это очень актуально), живет довольно долго. Минусы: толщина сильно увеличивает диаметр стаффа.
• Неопрен. Минусы: Трудно найти, только черный цвет, быстро изнашивается, от него остаются катышки по всему телу, нет самоклеющейся основы, довольно тонкий и больно падает на бросках. Плюсы: цепкий.

Итак, вы выбрали основу для стаффа, определились с длинной, весом, обмоткой. Все это дело собрали и остается только отцентровать. Лучше всего это делать путем баланса. Но контрольное отцентровывание проводите по длине. Центр должен лежать ровно посередине. Если вдруг Вы где-то промахнулись, не беда. Отцентровываем стафф по длине и добавляем вес на более легкую сторону.
Вот собственно и все! У Вас получился любимый контактный стафф.

Несколько советов
Перед тем как пожелать удачи в изготовлении и изучении контактного стаффа, хочу дать еще несколько советов:

• Не стоит делать двойных трубок. Это приводит к увеличению веса стаффа и со временем такая конструкция имеет свойство разбалтываться, что приводит к нестабильности и раздражает;
• Для увеличения массы фитилей не стоит использовать цепи и любые не крепко закрепляемые материалы. Со временем вся конструкция разбалтывается и получается погремушка;
• Многие используют так называемые "юбочки", которые направлены на снижение инерции. Я, если честно, их не люблю, так как на многих элементах они мешают (лично мне), но тут выбор индивидуален;
• Если вы будете использовать анкера для увеличения веса фитилей, то советую обмотать их посередине изолентой в 1 слой. Это предотвратит разбалтывание;
• Если вы будете на фитилях плести изис, то берите в расчет толщину плетения в торцах (если брать шнур 10 мм и плести в 4 конца, то при плетении длина стаффа увеличится примерно на 5 см). Но это зависит от вида изиса;
• Блеск и лоск вашему стаффу можно придать с помощью термоусадочных трубок, кстати, при изготовлении огненных стаффов советую их использовать. Они нагреваются не так сильно и не оставляют ожогов. И изоленты всех цветов радуги;
• При изготовлении огненного стаффа берите в расчет вес горючего. По всем параметрам его лучше делать таким же как и тренировочный, но легче. Легче на половину разницы замоченного стаффа и сухого (при плетении изис, шнур 10 мм, 11 витков вес топлива примерно равен 120-150 гр.).

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Как метать нож: 4 простых секрета, заставляющие лезвие вонзиться в цель

4 несложных правила, следуя которым ты за несколько минут освоишь азы метания ножа.







Для метания подойдет любой нож, даже складной. Правда, уже после десятка бросков он расшатается, и его полет не удастся контролировать», — говорит Владимир Сергеевич Ковров, инструктор по спортивному метанию ножей клуба «Твердая рука».
Если ты когда-нибудь соберешься серьезно заняться метанием разящей стали, присмотри в охотничьем магазине одну из моделей метательного ножа (например, «Осетр-2»). А пока для забавы можешь использовать любой попавшийся под руку предмет с рукояткой и лезвием.
Правила метания одинаково применимы не только к специальным метательным ножам, но и к обычным столовым мельхиоровым приборам и даже к длинным гвоздям.
После неудачного броска нож отскакивает от цели с той же скоростью, что и летит к ней, а вот успеешь ли отскочить ты — еще вопрос. Поэтому затупи лезвие (сильно) и само острие (немного). В дерево нож все равно вопьется, а в тебя уже вряд ли.
Отгони от мишени всех зрителей. При метании проникающая сила лезвия в два раза больше, чем при ударе. Специально в человека ты, возможно, и не попадешь, но случайно у тебя неожиданно может получиться.
Делай раз!

Найди центр тяжести ножа, побалансировав им на указательном пальце. Хорошо, если поначалу это будет «сбалансированный» нож — тот, у которого центр тяжести находится ровно в геометрическом центре.









Делай два!

Возьмись точно за найденную точку указательным и большим пальцами. Кончиками остальных прижми лезвие к ладони, расположив его на линии жизни по направлению к себе.
«Не сжимай нож изо всех сил. Держи его так, как будто ты стараешься не выпустить из ладони воробья», — обращается к твоему образному мышлению Владимир Ковров. Лезвие должно свободно проходить между пальцами.
Не надо молодецки ухать и плевать на ладони. От влаги трение увеличится, и скольжение ножа притормозится. Если у тебя потеет ладонь, просто обсыпь ее тальком или крахмалом.
Встань от цели на расстоянии не меньше трех и не больше четырех метров. Брошенный с этой точки нож, сделав пол-оборота, обязательно подлетит к мишени именно острием вперед (благодаря разделу физики «Динамика вращающихся тел»).
Экспериментируя в дальнейшем с дальностью броска, помни: если она меньше 3 м, держи нож чуть ближе к острию, если больше 4 м — передвинь захват ближе к рукоятке.
На расстояние больше 5м нож кидают, взявшись за рукоять. В этом случае в воздухе он успевает сделать один или полтора оборота. Однако начинать тренировки нужно с расстояния примерно 3,5 м.









Делай три!

Выставь левую ногу вперед, правую руку для замаха отведи вверх и назад, не сгибая запястья. Поворотом корпуса влево и тем же движением, что ты бросаешь снежок, пошли нож в цель.
В момент полного выпрямления руки нож сам вылетит из твоего захвата. «Ни в коем случае не разжимай пальцы, — наставляет Владимир Сергеевич. — Вместе с ладонью они играют ту же роль, что и канал ствола пистолета.
Если ты в последний момент инстинктивно раскроешь захват, нож завихляется в воздухе и изменит траекторию».









Делай четыре!

Обрати внимание на рисунок ниже. Именно таким образом, и никак иначе, должно быть зафиксировано твое запястье в миг вылета ножа из руки. Тебе непременно захочется опустить кисть вниз, так как разум будет уверен, что из такого положения клинок, находящийся почти перпендикулярно земле, обязательно упорхнет куда-нибудь вверх. Но ты не верь своим чувствам. Твой внутренний голос опять ошибается, как и в тот раз, когда советовал поставить все деньги на зеро.
















Ну вот. Теперь ты наконец перестанешь вести себя как ребенок, играя в ножички на паркете, и начнешь по-взрослому метать клинок в кухонную дверь, ожидая, пока закипит чайник.

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

https://zen.yandex.ru/media/id/5aeaf...e6844f49ed4493

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Цифры, которых вы не знали. Нумерология фехтования.

15 ноября
5,4 тыс. дочитываний
4 мин.







Статья написана для журнала Калашников. Исследование оказалось очень интересным для меня самого, поэтому я продолжил изучать эту тему и, впоследствии, опубликовал научную статью в "Вестнике СПбГУ".
В данном тексте есть неточности, касающиеся некоторых нюансов истории появления позиций. Тем не менее, я привожу его здесь без изменений (за исключением одной грубой опечатки).


Для начала - пятая позиция по Люгару.
Несколько лет назад я оказался в очень неловкой ситуации. Дело было во Дворце Культуры им. Ленсовета, где я в то время преподавал. И вот после очередной лекции один из слушателей обратился ко мне с вопросом: почему в спортивном и в сценическом фехтовании нумерация позиций разная?
Вопрос, заданный мне слушателем, конечно, элементарный, поэтому я, не задумываясь, ответил, что он ошибается, и нумерация позиций во всех видах современного фехтования совершенно одинаковая. Но слушатель вдруг проявил упорство, и предположил, что это не он, а я ошибаюсь, а чтобы у меня не осталось сомнений на этот счёт, многозначительно добавил: «Ну, я-то знаю!»
Вот она, неловкая ситуация! Как объяснить азбучные истины взрослому человеку, который явно где-то «слышал звон», сделал собственные поспешные выводы, и теперь упорствует в очевидной нелепости? Я как можно деликатнее рассказал о причинах, которые могли ввести в заблуждение: в фехтовании, мол, всего девять цифр, но обозначаются этими цифрами двенадцать позиций, причём шесть для сабли, семь (а иногда восемь) для рапиры и человеку непосвящённому сразу бывает трудно разобраться... Но тут мой оппонент встал и заявил, что он не относится к категории непосвященных, поскольку сам преподает фехтование в одном очень престижном ВУЗе!
А вот эта ситуация оказалась уж совсем ненормальной, если не сказать – неприятной. И непонятной! Потому что я просто отказываюсь понимать, как можно преподавать, к примеру, музыку и не знать всех нот? Или учить читать, не зная всех букв? Или, как в нашем случае, доверять людям холодное оружие и путаться в девяти цифрах? В процессе дальнейшей беседы выяснилось, что мужчина преподаёт исключительно сценическое фехтование, и для нужд театра ему вполне достаточно вообще шести сабельных позиций, что вполне соответствует советской театральной традиции. Однако и на этот счёт я имею другое мнение. На мой взгляд, именно актер, играющий бойца на сцене (или, тем более, в кино), должен, обязан владеть наибольшим арсеналом фехтовальной техники, а узкая специализация как раз-таки удел спорта: саблисты пусть совершенствуются в сабельных позициях, шпажисты – в шпажных...


Пять сабельных позиций из учебников под редакцией Д. А. Тышлера.
В общем, в тот вечер у меня и зародилась идея: изложить все принципы фехтовальной нумерологии в одной статье, которая кому-то может показаться несколько скучной, но для кого-то (прежде всего, для работников кино и театра), быть может, окажется необходимой шпаргалкой начальных знаний. И начать нам придётся даже не с начала, а с гораздо более ранних времён, когда нумерации не было вообще.
В Средние века люди считать умели. Но счёт этот касался, в первую очередь, торговых операций, и на благородное искусство боя не распространялся. Для обозначения позиций средневековые фехтмейстеры использовали красивые названия, которые, в художественной форме как бы кодировали внешний вид и энергетику того или иного положения тела, рук и оружия. Старинные трактаты знакомят нас со стойками сокола, кабана, женщины и другими, не упоминая ни одной цифры. Причём, что характерно, во всех случаях речь идёт именно о стойках, а не о защитах. Эти стойки рассматривались как некие двигательные базы, и в большинстве случаев могли выполнять как оборонительную, так и атакующую функцию.


Позиция "Бык" (Ochs) из средневекового трактата Пауля Гектора Майра.
Использование художественных образов вместо нумерации достигло апогея в трактате Фиоре Дей Либери «Цветок битвы» (1410), который одновременно является ярчайшим образцом средневекового символизма. В «Цветке битвы» автор использует образы животных, которые иллюстрируют необходимые слагаемые фехтовального мастерства, легко перекладываются на четыре традиционные стихии и одновременно символизируют основные психологические типы бойцов. Для этого своего бестиария Либери избрал четырёх представителей фауны: слона, волка, тигра и орла.
Живописные фехтбухи Средневековья уступили место более прагматичным обучающим технологиям лишь в эпоху зрелого Ренессанса. И именно тогда учителя фехтования впервые стали использовать цифры. Ведь человек Возрождения уже не стеснялся торговых отношений и сопутствующих им аксессуаров. В том числе и цифр. Плюс – культурная доминанта, выведя на первый план науку, в частности математику, – сделала свое дело, и цифры стали не только допустимы, но и актуальны. Только вот единый знаменатель ещё не был выработан. Поэтому у разных учителей фехтования нумерация позиций могла несколько расходиться.
Ещё больше путаницы добавлял популярный в то время кинжал для левой руки – позиции с ним тоже нумеровались. И в этом наборе цифр тоже было мало логики.
Наконец в итальянских, прежде всего, школах единый знаменатель стал выделяться из общего цифрового хаоса. И, в первую очередь, это коснулось первой позиции. Однако современным знатокам фехтования было бы трудно опознать в ней привычную «единицу». Первая позиция «по-ренессансному» располагала оружие высоко над головой, с остриём, обращённым к противнику.


Иллюстрация из учебника Камилло Агриппы. Боец держит рапиру в первой позиции.
Логика ренессансных теоретиков была достаточно простой – первая позиция это та, которая образуется первой, при извлечении оружия из ножен для ведения боя. Соответственно, все дальнейшие позиции (гвардии) образовывались под этой самой первой. Камилло Агриппа (1553) располагает их сверху вниз по часовой стрелке. Поэтому вторая позиция образуется в верхнем внешнем секторе и сильно напоминает классическую третью; третья оказывается внизу и её отдалённо можно сравнить с классической второй; и лишь четвёртая, продолжая движение по заданному кругу, попадает в верхний внутренний сектор. То есть именно туда, где лет через 150 будет находиться и наша «четвёрка» (хотя и с другим положением кисти).
Так в фехтовальном мире появились первые (из более-менее общепринятых) четыре цифры. Сильно отличные от тех, впрочем, к которым привыкли современные фехтовальщики. Для того чтобы цифры перестроились в более современный ряд, требовалось решительное вмешательство какой-нибудь новой, радикальной идеи. И эту идею принёс в 60-х годах XVI в. итальянский фехтмейстер Виджиани. Он предположил, что фехтовальщик готов к бою не тогда, когда вытащит свою шпагу из ножен, а тогда, когда только положит руку на рукоять. Именно эту позицию (рука на рукояти шпаги в ножнах) он назвал первой и именно она, если силой воображения убрать ножны, вполне совпадает с классической «примой».


Первая позиция Анджело Виджиани
Правда, затем Виджиани пронумеровал посвоему ещё шесть позиций, внеся новую порцию сумятицы. И прошло ещё примерно сто лет до тех пор, пока в трудах французских учителей фехтования не появились одинаковые, теперь уже совсем близкие к классике, позиции и цифры. Лишь XVIII в. закрепил окончательную трактовку фехтовальной нумерологии сообразно системе координат, понятной и современному фехтовальщику. Усилиями лучших французских учителей Европа приняла восемь положений вооружённой руки относительно поражаемых секторов тела. В зависимости от ситуации, каждая позиция могла исполняться как защита, захват или оппозиция (то есть – позиция в доминантном соединении с оружием противника при нанесении укола).
Дальнейшие усовершенствования нумерологии уже не вносили революционных изменений, а лишь уточняли и расширяли особенности применения той или иной формы. Теперь позиции можно было разделять и по видам оружия, а точнее – по способам поражения: рубящим ударом или уколом. Выделились простые позиции рубящего оружия – третья, четвертая, пятая и шестая (сабельная); более сложные позиции исключительно колющей техники – четвёртая, шестая, седьмая и восьмая; а также универсальные – первая и вторая.


Различные траектории постановки защит в фехтовании на рапирах по К. Т. Булочко.
Последним (в хронологическом смысле) нововведением в классическую нумерологию стала верхняя позиция колющего оружия известная сейчас как девятая. Только при своём появлении она ещё никакого номера не имела. Поэтому первоначально эту позицию стали именовать немного на старинный манер – не цифрой, а названием. И называли её demicercle, что в переводе с французского означает «полукруг». Действительно, сначала demicercle представлял собой лишь широкое полукруговое движение снизу вверх по часовой стрелке. Однако при дальнейшем освоении позиции выяснилось, что она может иметь и прямые, и круговые интерпретации. Таким образом, название «полукруг» перестало отражать её смысл и вскоре было заменено на новую цифру, которых, таким образом, стало ровно девять.


Колющие позиции по К. Т. Булочко. Здесь же представлена (возможно, впервые) "девятая" позиция.
Сейчас в Школе фехтовальных искусств существуют особые геометрические схемы, с помощью которых удобно запоминать и понимать позиции. Эти схемы представляют собой точки конечных положений оружия, соединённые воображаемыми прямыми. Для рубящих позиций такой схемой стал вертикальный прямоугольник, разделённый посередине горизонтальной линией – он образует шесть рубящих защит 5, 3, 4, 2, 1 и 6 сабельная. Для колющих – равнобедренный треугольник с вписанным в него квадратом, что соответствует семи защитам колющего оружия 6, 4, 8, 7, 2, 1 и 9 (изложено в последовательности изучения).
Поэтики, которая была свойственна художественным названиям средневековых позиций, здесь совсем нет. Зато очевиден уклон в сторону оригинальной нумерологии, которую некоторые энтузиасты уже пытались трактовать, находя в этом сочетании цифр смысл высшего порядка. Есть ли он там на самом деле – не знаю. Но элементарный порядок в классической нумерологии присутствует точно. Только чтобы как следует в нём разбираться, недостаточно уметь считать до девяти. Нумерация фехтовальных позиций – вопрос многогранный, соединяющий в себе историю, логику и, конечно, специальные знания.
Кстати, в этих специальных знаниях таятся и специальные подвохи. Например, технические. Преподавателям было бы неплохо знать, что в разных школах одни и те же позиции могут существенно отличаться друг от друга. Скажем, во второй позиции по школе Огюстена Гризье (1847) клинок расположен строго горизонтально, а в «двойке» Соколова (1848) – строго вертикально. Четвертая защита, парирующая укол, отличается от «четвёрки» против рубящего удара вплоть до разницы в удержании оружия. А позиций, обозначаемых как первая, в различных школах Европы лично я знаю как минимум три. Не говоря уже о том, что кроме собственно защит, существует в фехтовании такое понятие, как способ постановки. Так вот, применительно к каждой защите таких способов постановки насчитывается, ни много ни мало, восемнадцать.
«Фехтовать легче, чем говорить об этом», – заявил в первой половине XIV в. Иоганн Лихтенауэр. А на мой взгляд, сложно и то, и другое. Упрощать технику в угоду узкоспециализированным потребностям, конечно, можно. Но стоит помнить, что в нашем искусстве чем сложнее, тем интереснее. А где присутствует искренний интерес, там и результат выше. Тем более в таких живых областях деятельности, как кино или театр.

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

https://zen.yandex.ru/media/id/6006f...af8d517d98ed45

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

https://zen.yandex.ru/media/7plus/os...5aef7eb10aeeb3

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

https://zen.yandex.ru/media/yuri_kor...9604712822c90e

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

https://zen.yandex.ru/media/wushuexp...3bc0696719f1ac